Зимняя посадка крупномеров от 3 метров. Цена сосны от 5000 руб. за м.п. Лиственные деревья: дуб краснолисный, орех серый, липа, черемуха, и.т.д. 3500руб. м.п.

Зимняя посадка крупномеров от 3 метров. Цена сосны от 5000 руб. за м.п. Лиственные деревья: дуб краснолисный, орех серый, липа, черемуха, и.т.д. 3500руб.за м.п. до 5-х метров,  березы 3м-1500р м.п. , без стоимости посадки и доставки.

Кажется, что зима – это время отдыха и всеобщего расслабления для садоводов, однако именно в это время года, а точнее, в последней декаде января обычно производят посадку деревьев крупномеров. Почему зимой? Все довольно просто объясняется: чем старше дерево, тем больше забот с пересадкой. Представьте себе, какой объем воды испаряет облиственная крона взрослого дерева или кустарника?! А как выкопать крупный экземпляр и не повредить при этом его корневую систему, отвечающую за восполнение влаги и питательных веществ из почвы? Да, это нереально, поэтому-то крупномеры сажают зимой, когда нет листьев, нет испарения и все жизненные процессы замедлены.

Крупномеры бывают двух видов: с открытой и закрытой корневой системой

. Первые сравнительно недороги, поскольку, следуя стандартной технологии, дерево или куст выкапывается вместе с комом земли и оставляется на несколько дней для того, чтобы наружный слой земляного кома смерзся в единый монолит, после чего дерево следует оттранспортировать по месту назначения. Сложность состоит в том, что, во-первых, часто при таком способе происходит серьезное повреждение коней, а во-вторых, с учетом наших капризных зим, может случиться так, что наружный слой кома не только не промерзнет как надо, а напротив – ком потрескается и развалится из-за внезапно наступившей оттепели.

Второй вид крупномеров выращивается специально с уже закрытой корневой системой, т.е. она компактна и корни удерживаются в определенном объеме земли. Непосредственно перед посадкой крупномера, дерево выкапывают с комом, который затем обвязывается мешковиной, а поверх нее – стягивается стальной сеткой, которая защищает его от повреждений и разваливания. Этот способ более дорогостоящий, чем предыдущий, но он себя оправдывает минимальным риском повреждения дерева или кустарника на начальном этапе посадки.Сажаем сад

Примечание:

1. В стоимость посадки не входит доставка

2. Вывоз отработанного грунта в стоимость не входит.

3. Гарантия на растения дается только в при заключении договора сервисного обслуживания.

Понятие: Деревья - незаменимый элемент озеленения. Крупномеры – это деревья высотой от полутора до десяти, а то и до пятнадцати метров. Деревья хвойных и лиственных пород становятся взрослыми, достигнув высоты соответственно двух и пяти метров. Растения с развитой кроной считаются крупномерами, даже если их высота ниже указанной минимальной отметки. Крупномкрные деревья имеют уже сформированную крону и способны превратить самый пустынный участок в настоящий молодой лес. Они сразу же изменяют ландшафт участка, придают ему основательность, стабильность и завершенность. Дешевле и проще посадить маленькие саженцы и подождать десять-пятнадцать лет, пока будущие красавцы займут главенствующее положение на участке. Дороже, но эффектнее сразу высадить большие деревья.

Работы по посадке крупномеров ведутся поэтапно: Подготовка крупномеров для пересадки в питомнике. Выкапывание крупномера, упаковка кома и подготовка к транспортировке. При необходимости обрабатывают дополнительными средствами и производят обрезку. Транспортировка. Крупномеры устанавливают в машине, укрепляют соблюдая все меры безопасности. Доставляют до места посадки. Создание условий временного хранения крупномера до его посадки. Укрытие корневой системы, прикопка (в случае продажи с торговой площадки). Посадка крупномеров.

Производиться посадка в предварительно подготовленные посадочные ямы или траншеи. Уход за посаженными деревьями. Посадка крупномеров в России получила распространение ещё с XVIII – XIX веков, первоначально в Санкт - Петербурге, а затем и в Москве, в 30 – 50 –ые годы XX века - в центральном регионе и в некоторых крупных городах Сибири. В то время пересадки крупномеров велись в крупных масштабах, с применением мощных средств механизации – автокраны, баровые машины для прорезания мерзлого грунта и формирования кома растения, выкопки посадочных ям. С помощью такой техники озеленяли города, создавались крупные массивы насаждений крупномеров, таким образом, получали готовый сформировавшийся ландшафт на нужной территории. Технология посадок крупномеров была различной, но общие правила и принципы соблюдались.

Эффектная геопластика, рациональное мощение, оригинальные малые формы, пышные цветники, взбирающийся по опорам дикий виноград лишь отчасти заполняют "пробелы" на участке. Вакантное место обычно занимают молодыми саженцами, но они не скоро наберут высоту и объемность кроны, присущие зрелым посадкам или патриархам естественного леса. Ценные декоративные качества у деревьев и древовидных кустарников обычно выявляются в возрасте 15 —20 лет, в этот же период крупные виды уже способны сформировать ветрозащитные кулисы или плотный листовой полог, укрывающий от солнца. Но землевладельцев вряд ли вдохновит перспектива многолетнего ожидания, поэтому для озеленения "пустошей" часто применяют крупномерный посадочный материал. Оформление усадьбы предполагает использование широкого спектра растений, но характерный облик стилизованному ландшафту придают именно древесно-кустарниковые культуры.

Почти обязательный элемент "помещичьей" усадьбы — липовая аллея, соединяющая главные ворота с крыльцом или огибающая "дом с мезонином". В просторном "дворцовом" парке вертикальными акцентами становятся шаровидные клены, стриженые липы, крупные экземпляры туи, высокоштамбовые боярышники. Гигантский липовый "зонтик" уместен над мощеным патио; орнаментальная листва каштанов, колонны тополей и кипарисовидные силуэты хвойных также ассоциируются с южным садом. При классической планировке территории насаждения (аллеи, боскеты, живые изгороди) выравнивают по высоте и размеру, поскольку большинство из них служит однородным фоном для искусственных составляющих сада.

Броской внешностью могут обладать лишь избранные представители флоры, например, ключевые элементы топиарного сада или дерево-солитер на задерненном партере. Подражание природе предполагает иной подход к использованию посадочного материала. Древесные растения одного вида компонуют по высоте, создавая характерную для пейзажных картин ярусность. Крупные экземпляры станут ядром растительных групп, юные деревца — подлеском. При выборе древесной доминанты для nature garden предпочтение часто отдают дереву с низким штамбом, эффектно изогнутым стволом либо многоствольному экземпляру.

Что сажают: Выбор предлагаемых растений достаточно широк и насчитывает несколько десятков видов хвойных и лиственных пород. Из лиственных деревьев наибольшей популярностью пользуются Дуб черешчатый, Дуб красный, Липа мелколистная, Клён, Берёза, Рябина, Каштан конский, а также плодовые: различные сорта яблонь, груш, сливы и вишни. Из хвойных деревьев наши соотечественники, скучая зимой по краскам скоротечного лета, предпочитают ель, пихту, можжевельник, кедровые сибирские сосны. Высаживают даже кипарисовые деревья, крымскую сосну.

Все эти виды, за исключением сосны, хорошо приживаются на дерново-подзолистых (тяжелых) почвах Московской области, обладающих повышенной кислотностью. В Подмосковье мало сосновых боров, так как они любят песчаные (легкие) почвы. Разные виды переносят пересадку по-разному. Например, при посадке клёна остролистного, ясенелистного, Гиннала и других видов клёна, ясеня, скумпии следует обращать внимание на их физиологическое развитие в течение жизни растения. Виды клёна, имеющие окраску листьев, при высаживании в тень – не освещенное место – теряют такую окраску.

Важно помнить следующее, что при посадке крупномеров корневая шейка должна быть выше над поверхностью земли приблизительно на 10…20 см. Это необходимо, для того, чтобы предотвратить нежелательный рост корневой поросли. Оптимальная кислотность почвы для клёна колеблется в пределах 6,0…7,5. Предпочтительны земельные смеси из листовой земли, торфа и песка в соотношении 2: 2: 1. При высаживании конского каштана кислотность почвы такая же, как и у клёна (6,0…7,5), учитывается также уплотнение и оседание почвы, чтобы предотвратить заглубления корневой шейки. Для нормального роста этого дерева следует предусмотреть дренажный слой из щебня и крупнозернистого песка толщиной 10…15 см, который укладывается при подготовке посадочной ямы. Полив производится регулярно, особенно в первое время после посадки крупномера. Липа мелколистная и крупнолистная, рябина обыкновенная и другие виды рябины предпочитают легкие плодородные почвы, не переносят засуху и засоление почвенной среды. Кислотность почвы в пределах 6,5…7,5. Корневая шейка также не должна быть заглублена и над поверхностью земли должна находиться на высоте 10…15 см. Оптимальной земельной смесью будет являться смесь, состоящая из листовой земли, перегноя и песка в соотношении 1: 2: 2. При посадках елей, туи западной и др. следует учесть то, что корневая шейка должна находиться строго на уровне поверхности земли. Все растения перед посадкой должны тщательно поливаться. Оптимальной кислотностью является кислотность 4,5…5,5. На дно посадочной ямы следует уложить дренаж, состоящий из щебня, слоем 20 см, так как ели плохо переносят застой воды. Почвы предпочтительно суглинистые или супесчаные. Почвенная смесь, состоящая из дерновой земли, торфа и песка в соотношении 2: 2: 1, рекомендуется при посадке елей. Полное удобрение в виде нитроаммофоски (100…150 г/ дерево) поможет крупномеру в приживаемости на новом посадочном месте. Ели нуждаются в мульчировании (торфяная крошка или древесная щепа) и неглубоком (4 – 5 см) рыхлении почвы, так как их корневая система чувствительна к нехватке кислорода. После посадки крупномера нужно проводить регулярный полив, в расчёте 15…20 л на дерево. Когда пора задумываться о крупномерах: Для выгрузки тяжелых растений и установки в посадочную яму необходим кран-манипулятор, поэтому приобретение самых больших экземпляров лучше приурочить к начальному этапу освоения надела. Деревья размещают на территории владения, учитывая проведенные и последующие ландшафтные работы, в том числе изменение рельефа, трассировку подземных коммуникаций и т.п. На полностью обустроенном участке громоздкая техника может повредить мощение пешеходных зон либо будет не в состоянии лавировать между постройками и насаждениями. Серьезным препятствием становятся ступени, подпорные стенки, пересекающий участок ручей. Если крупномер предполагается расположить на периферии надела, кран-манипулятор перемещает дерево через забор со стороны улицы или с пустующего соседнего участка. Когда растение транспортируется к посадочному месту волоком, стоимость работ существенно возрастает.

Поиск и приобретение посадочного материала ведется круглый год, период пересадки растений - с ноября по начало мая. Наиболее распространена зимняя посадка крупномеров, так как в этот период все жизненные процессы дерева замедлены и позволяют без ущерба для здоровья его пересадить, причём, с существующим прикорневым комом, что позволяет дереву лучше прижиться. Размеры кома зависят от размеров самого дерева и от его физиологических особенностей. Особенно болезненно на пересадку реагируют крупномерные хвойные деревья. Наиболее стойкие в этом отношении - ель, пихта. А вот при пересадке сосны необходимо очень тщательно следовать всем установленным правилам. К самым капризным породам относятся сосна сибирская кедровая.

Из лиственных пород зимнюю посадку крупномеров хорошо переносят: липа, различные виды клена, орех маньчжурский, каштан конский, рябина, черемуха, плодовые деревья (слива, яблоня, груша). Вишню старше 10 лет нужно пересаживать очень внимательно. С большой осторожностью следует подходить к пересадке дуба, особенно весной, поскольку это растение страдает от повторных весенних заморозков и плохо восстанавливает поврежденные листовые почки. Взрослые березы, напротив, не любят осеннюю пересадку.

Почему зимой: Далеко не секрет, что чем старше живой организм, тем тяжелее он переносит перемещения - для организма это шок. Конечно, заманчиво пересаживать крупные, сформировавшиеся деревья, получая ландшафт уже в готовом виде. Но как же добиться хорошей приживаемости? При общепринятых сроках озеленения — с апреля по октябрь — посадка крупномеров становится довольно проблематичной. Необходимо строго учитывать циклы развития каждой породы: растения не рекомендуется беспокоить в периоды цветения, формирования новых побегов, листвы, плодов и т.п. Приходится увеличивать габариты земляного кома, до минимума сокращать интервал между выкопкой и доставкой крупномера к "месту прописки".

В активный период вегетации относительно безопасна лишь посадка деревьев, выращенных в специальных контейнерах либо аккуратно выкопанных при помощи дорогостоящего оборудования. Специальная техника подрезает большой ком земли с корнями, извлекает его из почвы и упаковывает в прочную транспортировочную тару. Большинство ландшафтных компаний предпочитает проводить озеленение крупномерами в холодное время года по щадящей технологии, когда у растений средней полосы прекращается рост и снижается интенсивность обмена веществ. Поиск и приобретение посадочного материала ведется круглый год, период пересадки растений - с ноября по начала мая. Это время, когда растение находится в состоянии покоя, что позволяет свести к минимуму стресс, получаемый от утраты периферийной части корневой системы, транспортировки и пересадки в другую среду обитания. Как выбрать дерево: Пожалуй правильней к вопросу качества и приживаемости подойти комплексно и поделить весь предлагаемый на продажу крупномерный материал по происхождению:

Российские крупномеры. Качество российских крупномеров мало уступает импортным аналогам (пожалуй только немецкий материал можно, в целом, назвать более качественным). К сожалению, в первой половине 90-х годов многие отечественные питомники и лесные хозяйства приостановили свою деятельность. И черкз десятилетие это отразилось на качестве поставляемого на рынок товара. Чтобы, например, хвойное дерево выросло до шестиметровой высоты, необходимо минимум 15—20 лет. Поэтому, из-за нехватки материала, некоторые отечественные лесхозы занялись реализацией взрослых деревьев, распродавая загущенные посадки. Качество такого посадочного материала оставляет желать лучшего; оценивать его только по высоте - большая ошибка. Так что рынок отечественных крупномеров испытывает большие проблемы в плане ассортимента и выбирать растения лучше лично. Покупать дерево дешевле и надежней, конечно же, в питомниках или в лесхозах, где за саженцами присматривают специалисты (нередко на складах посреднических фирм "материал" хранится кое-как). Правда ехать в глушь за одним-двумя деревьями вряд ли стоит и качество посадочного материала останется на совести вашей ландшафтной компании. Да и лесхозы предпочитают работать не с разовыми покупателями, а с оптовиками. Как вариант, можно попросить предоставить фотографии крупномеров, которые планируется вам пересадить, но реакцию ландшафтников предугадать трудно. Приживаемость Российских крупномеров безусловно лучше, чем у импортных, и вполне вписывается в понятие хорошей приживаемости, когда отпад деревьев не превышает 10%, кустарников - 7%.

К сожалению, опять есть "НО". Но, дешевый материал подразумевает дешевую посадку и, как следствие, большое количество маленьких фирмочек, которые, зачастую, слабо представляют технологию пересадки и убивают здоровые растения неграмотной пересадкой. Цена безусловно лучше, чем на импортные аналоги, но существуют и исключения. В Подмосковье практически невозможно найти некоторые виды хвойных деревьев, например сосну сибирскую кедровую, некоторые виды пихт. Поэтому их приходится транспортировать из других регионов, иногда на расстояние свыше 1000 км, что резко повышает их стоимость.

Немецкие крупномеры. Качество безусловно лучшее. Немцы - люди тщательные и последовательные. Они не только растят дерево, но и формируют его. Пересаживая растение каждые 2-3 года, они заставляют корневую систему развиваться в ограниченном пространстве: она компактна, корни растут не в разные стороны, а удерживаются в определенном объеме почвы. Они следят и за геометрией кроны дерева; немецкие деревья имеют больше скелетных ветвей (более густую крону), что особенно важно, если хозяин в дальнейшем собирается сам формировать крону. Приживаемость немецких крупномеров тоже примерно 90%, которая повышается за счет формовки корневой системы и снижается за счет сильной смены климатических условий. Как правило, немецким материалом занимаются крупные фирмы, предлагающие полный комплекс услуг по посадке и уходу в первые годы. Они дают гарантию (естественно ее стоимость превышает 10%) на посадку нового растения в случае гибели. Цена превышает Российские аналоги в 3-10 раз. Тут надо заметить, что основной параметр немецких деревьев не высота, а толщина штамба (диаметр ствола на высоте 20-30 см.). Сравнивать деревья Российских и Немецких питомников по высоте не корректно. Польские крупномеры Польский посадочный материал крепко обосновался на Российском рынке по двум причинам.

Первое - недостаток отечественного материала.

Второе - относителная географическая близость (климатическая схожесть лучше, чем, например, с Голландией) Качество Польского посадочного материала такое же, как и у Русского. Коневую систему и крону никто не формирует. Тут необходимо упомянуть о закрытой корневой системе: она подразумевает выращивание, транспортировку и посадку растения в контейнере. Эта методика распространяется на небольшие растения (например, деревья до 2,5 м.). Выращивать же таким образом деревья выше четырех метров трудоемко и малоэффективно. В Европе, где зимы достаточно теплые (а именно зимой безопаснее всего пересаживать растения), сохранить в целости ком земли вокруг корня весьма трудно. Земля осыпается, что и приводит к печальным последствиям. Так что контейнер - вынужденная мера, а не гарантия приживаемости. Часто, при продаже смешивают понятия закрытой корневой системы и формовки корневой системы, в доказательство предъявляют растение с комом обмотанным мешковиной и металлической сеткой. Закрытая корневая система и формовка - разные вещи, а транспортировочная упаковка здесь вообще не причем. Приживаемость Польского материала конечно хуже Российского и Немецкого, поэтому стоит внимательно отнестись к надежности поставщика и не экономить на гарантии. Цена превышает Российские аналоги в 2-3 раза. Крупномеры из Чехии, Голландии, Венгрии, Нидерландов и т.д. Опытные Ландшафтные дизайнеры редко используют такой посадочный материал, хотя на рынке он встречается. Внешне благополучная продукция сомнительного происхождения может преподнести неприятные "сюрпризы", поэтому дорогостоящие растения приобретают, предварительно проанализировав возможный риск. Так, некоторые хозяйства (преимущественно зарубежные) злоупотребляют удобрительными подкормками и гормонами роста, провоцирующими стремительное развитие растений в ущерб жизнестойкости. Порой за холодостойкие выдаются теплолюбивые виды, например, платан, бук, шелковица, кипарис, дуб каменный и пробковый, катальпа, лириодендрон, орех черный и грецкий, гинкго, кедр, сосна итальянская.  Неправильная транспортировка и отсутствие ухода на демонстрационных площадках приводят к пересыханию или вымораживанию земляного кома. Остатки безжалостно обрубленных корней не смогут обеспечить растение питательными веществами, но благодаря плотно набитой грунтом транспортировочной таре посадочный материал кажется вполне здоровым. Отобранные экземпляры должны быть "абсолютно здоровы", иметь густую, развитую крону, корни у поверхности земли и ствол без повреждений. Не допускается морозобоин, дупел, не должно быть никаких признаков бактериальных и грибковых заболеваний. Особое внимание при осмотре уделяется признакам заражения растений стволовыми насекомыми-вредителями (в основном, это касается хвойных растений), так как перенос зараженного экземпляра на участок чреват гибелью не только данной особи, но и послужит источником болезни для всех растений данного вида на участке и за его пределами. Стоимость крупномеров зависит от ряда факторов. Прежде всего, цена растет пропорционально габаритам саженца, причем деревья одной породы и одинаковой высоты различаются по толщине ствола, "размаху" и плотности кроны. Например, "упитанная" липа с кроной правильной формы стоит дороже, нежели чахлая и однобокая. Российский посадочный материал порой на порядок дешевле зарубежного, хвойные породы ценятся выше лиственных, сортовые, редкие виды и сформированные растения также вносят "посильный вклад" в ценообразование. Наиболее рослые экземпляры оценивают индивидуально, при этом затраты на одно растение (включая доставку и посадку) могут достигать нескольких тысяч евро. Доставка дерева на участок и его посадка увеличивают начальную стоимость на 10 — 50%, но транспортные расходы обычно снижаются при большом объеме закупок. При гарантированной замене погибшего экземпляра базовая сумма также повышается. Вы, конечно же, можете заказать для своей оранжереи экзотическое южное растение, но цена его будет обусловлена редкостью вида и способом доставки. При этом следует иметь в виду, что в нашей стране не существует технологий, с помощью которых можно было бы создать в саду, расположенном в средней полосе России, климат тропиков и субтропиков. Выкапывание крупномера оказывает наибольше влияние на приживаемость. Здесь важно правильно определить размер кома материнской земли и обеспечить его сохранность. Размер кома индивидуален для разных видов крупномеров и условий выращивания. При этом именно размер кома оказывает наибольшее влияние на себестоимость посадки и приживаемость растения. Только сотрудник питомника, где выращивалось растение, или опытный дендролог сможет правильно определить его размер. Несмотря на это, можно выявить некоторые закономерности (или пользоваться специальными таблицами). Диаметр кома должен превышать диаметр штамба (диаметр ствола на высоте 20-30 см.) минимум в десять раз; у многометровых деревьев он подчас достигает 1,5 м и более. Высота кома варьируется в зависимости от расположения осовной массы корней. При глубоком залегании корневой системы высоту грунтового кома увеличивают; при поверхностном расположении корней ком довольно приземист, но его диаметр существенно возрастает. Также считается, что диаметры кроны дерева и земляного кома должна быть равны; однако если это справедливо для лиственных пород, то для хвойных оптимальный диаметр корневой системы в полторадва раза больше размера кроны. Сохранность кома обеспечивается разными способами. В Российских питомниках (в зимнее время) после окапывания, ком выдерживают несколько дней, пока промерзнет поверхностный слой. После промерзания ком становится как монолит и, при соблюдении определенной осторожности, доставляется к месту посадки без дополнительной упаковки. В европейских странах зимой температура редко опускается ниже нуля, поэтому для выкапывания используется специальная техника. Ком упаковывают в корзину из мешковины и стальной сетки (бывают и другие варианты упаковки). Необходимо также в процессе работы не поломать ветви и не повредить кору. Транспортировка При транспортировке крупномеров ствол растения, расположенный вдоль кузова крупнотоннажного грузовика, должен лежать на специальных деревянных прокладках, что позволит сохранить крону и убережет кору от механических повреждений.

Земляной ком, при необходимости, укрепляется сеткой или досками. Впрочем, даже уложенное таким способом восьмиметровое дерево будет значительно возвышаться над дорогой. А, например, мачтовая сосна может и не пройти под железнодорожными мостами, линиями электропередач или застрянет в тоннелях. Ветви хвойных пород в мороз становятся более хрупкими, а молодые побеги лиственных культур особенно чувствительны к ветру и холоду. Эти особенности следует учесть при транспортировке, защитить уязвимые части крупномеров от неблагоприятных воздействий. Посадка. Крупномеры на участке размещают строго в соответствие с ландшафтным проектом, потому что при создании такого проекта были предусмотрены, как все необходимые жизненные условия для дерева, так и оптимальные расстояния при посадках; учтено расположение подземных коммуникаций и дренажа. Оценив почвенно-климатические и экологические условия участка, следует заблаговременно осушить территорию, завезти плодородный грунт, удалить больные растения. Подготовка посадочных мест осуществляется следующим способом: Плодородная земля завозится предварительно, и её количество зависит от степени плодородия местного грунта. Малоплодородный грунт обновляется на 100%, объем его равен объему посадочной ямы минус объем кома; Посадочные ямы подготавливают за несколько дней до посадки деревьев, учитывая размеры кома земли. Длина и ширина ямы должны не менее 40 - 60 см превышать размеры сторон кома, а глубина - на 10-20 см высоту кома. Слишком большой "котлован" делать не рекомендуется: дерево будет трудно зафиксировать в определенном положении. Стенки ямы тщательно выравниваются и зачищаются лопатами вручную. При этом их желательно делать вертикальными. На глинистых почвах и для растений не терпящих заболачивания (например, сосна), устраивают дренаж. Для этого необходимо вырыть более глубокую посадочную яму, в которую насыпается дренажные слои. Дренаж состоит из 5-10 см слоя песка уложенного поверх 20 см гравия. Затем дренажный слой надо хорошенько уплотнить. Если дренаж не нужен, дно взрыхляют на глубину 15-20 см. Уплотняют. На дно насыпается слой растительной земли толщиной 10 - 25 см. Уплотняют. Растение должно устанавливаться в место посадки на подушку из талого грунта, для этого яму утепляют торфом, опилками или другими пористыми элементами. Затем засыпают снегом до момента посадки. Посадка деревьев включает: Установку дерева с комом в яму с помощью автокрана или специальной машины таким образом, чтобы ком выступал на 6-12 см (в зависимости от размеров) над поверхностью земли – это позволяет избежать заглубленной посадки после проседания грунта в яме, для предотвращения заглубления корневой шейки. Специалисты советуют ориентировать крупномер по сторонам света так, как дерево развивалось ранее. Дело в том, что крона дерева формируется с расчетом на максимальное улавливание лучей солнца. Толщина коры и годичных слоев по сторонам света тоже разные. Ошибка же при посадке может привести к морозобоинам и солнечному ожогу ствола. При посадке деревьев с упакованным комом, упаковку удаляют только после окончательной установки растения на место. После точной установки дерева в запланированное место, рабочие начинают засыпку кома растительной землей с послойным и последовательным уплотнением земли вокруг кома до его верхней части; чтобы избежать просадки и наклона растения тщательно ком со всех сторон уплотняется землей и следят за тем, чтобы не образовались пустоты. Засыпка траншей вокруг кома должна производиться талой растительной землей. Можно использовать и замерзшую землю, но тогда ее надо размельчить до размера кукурузного зерна. Место посадки (бывшую яму) защищают от мороза мульчирующим слоем (сухая торфяная крошка, опилки, кора, лапник); поверх "шу­бы" можно насыпать снег. Дерево ставят на растяжки. Растяжки укрепляются на стволе хомутами с мягкими прокладками и подтягиваются по мере ослабления. Крепежные растяжки фиксируют дерево в заданном положении минимум год; при необходимости (например, после ураганного ветра) растение выравнивают и вновь привязывают к кольям. Если крупномер начинает активно расти, веревки немного ослабляют, чтобы они не повредили кору. Иногда вместо растяжек применяется специальная система подвязки - стальные растяжки и анкера. Во избежание повреждения коры ствол оборачивается несколькими слоями толстой мешковины с деревянными прокладками, поверх которых и крепятся растяжки. Анкерный крепеж располагается за пределами кома дерева. Описанный способ хорош еще и тем, что позволяет по мере возможной усадки кома дерева в яме поддерживать посаженное дерево в вертикальном положении. Весной, после усадки, почву подсыпают и сильно уплотняют. После оттаивания земли, дерево может немного накрениться. Если это произойдет, веревки ослабляют, выравнивают и снова привязывают. Возможно, эту операцию придется повторить несколько раз. Оттяжки должны держать крупномер не менее одного летнего сезона, после чего их снимают. Повышение приживаемости Далеко не секрет, что чем старше живой организм, тем тяжелее он переносит перемещения - для организма это шок. Конечно, заманчиво пересаживать крупные, сформировавшиеся деревья, получая ландшафт уже в готовом виде. Но как же добиться хорошей приживаемости? В идеале растения начинают готовить "в крупномеры" с момента прорастания, или за несколько лет до переселения на постоянное место. Сеянцы раз в два-три года пересаживают, предоставляя им для развития оптимальную площадь, формируя подземную и надземную части каждого экземпляра. Намеченные к пересадке взрослые растения в конце осени глубоко окапывают на определенном расстоянии от ствола. Перерубленные корни замазывают садовым варом, затем засыпают траншею рыхлым грунтом. Чтобы корни "не убежали", в очерченный приствольный круг вносят удобрения. В результате формируется компактная корневая система, оплетающая небольшой пласт земли. Дерево или крупный куст извлекают из почвы, когда грунт хорошо промерзнет и уже не осыпается с корней. (Подобным способом можно "переселить" и некоторые усадебные насаждения, по каким-либо причинам оказавшиеся в неподходящем месте.) Предварительное "воспитание" корневой системы позволит высадить крупномеры с минимальными потерями. Благодаря грамотному уходу недавно пересаженные растения смогут быстро нарастить корневую систему и адаптироваться на новом месте. Процесс ухаживания начинается задолго до начала активной вегетации. Еще до посадки у лиственных пород можно путем формирующей обрезки на 10-30% уменьшить объем кроны, чтобы восстановить баланс между надземной и поврежденной подземной частями растения. У "проснувшихся" плодовых культур безжалостно удаляют бутоны. Для восстановления корней земляной ком обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Также вещества, ускоряющие рост корней, вносят в грунт весной в виде раствора. В арсенале "древесных докторов" имеются самые различные препараты, в том числе предотвращающие опадание листвы или хвои в период адаптации, стабилизирующие обмен веществ, а также предназначенные для борьбы с садовыми вредителями. Первую порцию удобрений, в том числе в виде таблеток пролонгированного действия, вносят в грунт во время посадки, дальнейшие подкормки проводят по специальной схеме. В течение нескольких лет после "новоселья" делают внекорневые подкормки, распыляя раствор по листве. Не стоит сразу же задернять приствольные круги — сплошной газон лучше "расстелить" под деревьями через несколько лет после посадки. Для каждого вида растений подбирают индивидуаль­ный режим "водных процедур". Оправдывает себя автоматическая система полива, своевременно обеспечивающая растения влагой, которая поступает непосредственно в грунт (капельное орошение), а также освежающая дождем или легким туманом. Современные удобрения имеют сбалансированный состав, их удобно вносить, поскольку они выпускаются в виде больших таблеток и не растворяются водой (чтобы предупредить вымывание при нашем дождливом климате), а разлагаются почвенными бактериями, период активности которых совпадает с периодом активного роста дерева. Бактерии высвобождают элементы питания, превращая их в усвояемую для растений форму. Срок действия - от девяти месяцев до двух лет с момента внесения. Залог успеха — создание оптимального режима влажности в зоне залегания корневой системы и соответствующего уровня влажности воздуха на уровне кроны. Полив крупномеров, посаженных в наиболее распространенную среднюю (по механическому составу, плодородию, содержащую гумус) почву, начинают в апреле, после оттаивания корнеобитаемой зоны. В первое лето до середины августа деревья поливают в дождливую погоду 2—3 раза в неделю, в сухую 3—5 раз. Норма полива составляет 30 литров воды на один метр высоты дерева в сутки. Наилучший способ — точечный капиллярный полив непосредственно под корни. Сохранить воду в приствольном круге помогут мульчирующие материалы, они же сильно подавляют рост сорняков, лишив их солнечного света. На рынке есть прекрасный мульчирующий материал - декоративная древесная щепа разных цветов, придающая завершенность посадочным работам. Крона ежедневно опрыскивается путем мелкодисперсионного распыления воды в течение 30—40 минут утром и вечером. Для ускоренной адаптации растений после пересадки применяют регуляторы роста растений из группы ауксинов и проводят подкормку минеральными удобрениями. Регуляторы роста группы ауксина предназначены для восстановления корневой системы взрослого дерева - крупномера. Препараты цитокининовой и гибберилиновой группы стимулируют скорейшую адаптацию надземной части крупномера, оптимальное развитие листвы. Рост подземной и надземной частей обычно происходит чередуясь, поэтому наиболее полезно обрабатывать поочередно то надземную, то подземную части растения. Современная наука располагает мощными стимуляторами роста корней для более уверенной приживаемости («Гетероауксин», «Корневин», «Гербамин», «Биоплекс»), так как в первую очередь от состояния корней зависит питание дерева. Дождевание можно совмещать с подкормками минеральными удобрениями. Используют мочевину по норме 1г/л воды, или 0,2%-ный раствор аммиачной селитры, 0,5%-ный раствор суперфосфата, 0,4%-ный раствор хлористого калия. Подкормки с дождеванием проводят в 2 этапа - в начальной фазе роста и развития (азотные удобрения) и в фазе полного развития листьев (полный комплекс минеральных удобрений). Рыхление приствольных кругов и мульчирование используются для улучшения аэрации (насыщение воздухом) почвы. Кислород лучше доходит до корневой системы дерева. Глубина рыхления 5…6 см, не более, так как можно повредить корневую систему. Мульчирование можно делать с помощью опилок, торфа, крошки из древесной коры. Это сохранит в почве влагу, предотвратит проникновение солей, образование корки и рост сорняков, к тому же, эти материалы обладают хорошими декоративными качествами. Для этих целей можно также использовать торф или компост. Но при уходе за хвойными деревьями не допускается рыхление и перекопка приствольных кругов в цели сохранения специфических микроорганизмов, необходимых для жизни хвойных растений. Что касается ствола крупномерного дерева, то для уничтожения очага зимующих вредных насекомых нужно удалять отмершие участки коры. Поврежденные участки коры сразу при посадке следует замазывать садовым варом или краской. Для защиты от грызунов вокруг нижней части ствола крепится металлическая решетка. Еще одну опасность для деревьев крупномеров представляют солнечные ожоги. Особенно страдают от них вечнозеленые растения. Летом (для вечнозеленых и зимой) желательно притенять крупномер, в жаркие дни обрызгивать крону водой. В первые годы после пересадки крупномер особенно подвержен грибным инфекциям и страдает от нападений вредителей. Существует множество фунгицидных и инсектицидных препаратов, которые следует применять профилактически и при появлении признаков заболевания. Для профилактики лучше использовать препараты широкого действия. Все эти мероприятия способствуют лучшей приживаемости растений и дают хорошие результаты. Гарантия Как видите, грамотно посадить крупное дерево довольно сложно. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам - сбережете и силы, и время, и деньги. Учтите, что нормальным считается лишь 10% отпада, то есть "смертности", при пересадке деревьев и 7% — для кустарников. Если "смертность" растений выше, значит были допущены ошибки или небрежности при выкопке, транспортировке, пересадке или уходе. Посадка и гарантийный уход за крупномерными растениями высотой от 3,5 до 12 метров - сложный технологический процесс, начинающийся с выбора растения в питомнике и завершающийся в конце второго сезона вегетации (т.е. спустя 2 года после высадки растения). Некоторые землевладельцы заключают с продавцом (ландшафтной фирмой, питомником и т.п.) соглашение, предусматривающее замену погибших растений в течение одного-двух лет. Стоимость такого соглашения обычно превышает 15% стоимости растения с посадкой. Учтите, что если за растением не проводится надлежащий уход, Вам могут отказать в гарантии. Интересная информация Плодовые крупномеры Крупномерные плодовые высаживают скорее для достижения визуального эффекта — после пересадки дерево еще не скоро порадует полноценным урожаем. Симбиоз крупномеров с грибами Наверняка во время сбора грибов многие читатели замечали, что каждый их вид привязан к определенным породам деревьев. Такая "дружба" гриба и дерева называется симбиозом и отнюдь не случайна и взаимовыгодна. Площадь, занимаемая грибницей, может составлять десятки, а то и сотни квадратных метров, что позволяет собирать воду со всей округи. Самому грибу такое количество воды не нужно, и он подпитывает ею дерево, получая взамен органические продукты фотосинтеза из листьев дерева. На этом свойстве и основано действие еще одного интересного образца современных технологий - препаратов, содержащих смесь спор наиболее распространенных в симбиозах грибов с субстратом для быстрого роста грибницы. Опадение хвои у крупномеров Сажая хвойные породы крупномеров, имейте в виду, что часть хвои неминуемо пожелтеет и опадет. Таким образом растение старается сохранить баланс между корневой системой и испарением воды хвоей. Пугаться этого не следует, так как через несколько лет вырастает новая хвоя. Красота хвойных зимой. Больше всего цветовых нюансов человеческий глаз различает в зеленой части спектра, поэтому на фоне снежного покрова хвойные крупномеры выглядят особенно эффектно, поражая разнообразием оттенков. Мохнатые сизо-голубые ели и раскидистые сосны со стройными стволами, темно-зеленые можжевельники и туи, цвет хвои которых варьируется от зеленого до золотистого в зависимости от сорта... Ассортимент хвойных с каждым годом увеличивается, поэтому удастся подобрать растения для любого сада. Альпинарий не утратит декоративных свойств даже зимой, если посадить среди валунов горную сосну; на поляне будет хорошо смотреться высокая ель. К Новому году в питомнике можно приобрести ель с закрытой корневой системой (в контейнере или большом цветочном горшке). После праздника крупномер переносят в прохладное светлое помещение, а с наступлением оттепели высаживают в сад, в специально подготовленный рыхлый грунт, утеплив корневую систему. Особенности пересадки для разных видов Пурпурнолистные клены, лиственница и сосна предпочитают солнечное местоположение. Туя и некоторые ели довольствуются полутенью, растут на северных склонах. Теплолюбивые культуры и плодовые деревья располагают на южных склонах либо в защищенных от холодного ветра местах. Дуб и липу желательно высаживать на тяжелых глинистых почвах, иву — на равнине или у подножия холма. Пихте противопоказано соседство с оживленной автотрассой. Особенно капризны при смене "места жительства" растения со стержневой корневой системой — дуб, сосна, орех маньчжурский. Плодовые тоже привередливы, но лучше приживаются семечковые (яблоня, груша), значительно хуже — косточковые (вишня, слива, абрикос). Некоторые особенности пересадки в теплое время года При посадке крупномеров в период вегетации главное предотвратить иссушение посадочного кома при перевозке и посадке дерева. Для этого в среднем удаляется 20 % вегетирующих органов. В летнее время удобней всего пересаживать растения в контейнерах, так как сажаемое растение испытывает меньший стресс при посадке. Полив нужно производить еженедельно, даже если идут дожди. Посадки крупномеров при температурах выше 25 * С следует прекращать.